Подготовка участка перед установкой теплицы

Теплицу ставят один раз и надолго, и переставлять её потом — занятие на любителя. Поэтому подготовка участка под теплицу стоит того часа, который вы потратите на разметку и рулетку. Разбираем, где ставить, сколько места занять, нужен ли фундамент и что сделать до приезда монтажников.

Короткий ответ

Самое солнечное место на участке, площадка без ям, бугров и строительного мусора, свободный проход перед обоими торцами — двери у наших теплиц распашные, по одной с каждой стороны. Фундамент в обычном случае не нужен: теплица ставится прямо на грунт, а от ветра её держат грунт-зацепы. По желанию делаем основание из бруса — об этом ниже.

Идеальный горизонт по уровню готовить не надо — его при сборке выводит бригада, приподнимая каркас на подкладках. А вот сами подкладки — доски, кирпичи, обрезки бруса — лучше приготовить заранее. Под теплицу 3 × 6 м имеет смысл размечать площадку примерно 4 × 8 м: сама теплица плюс метр у каждого торца и по полметра с боков.

Выбор места: солнце, вода, ветер

Порядок важности именно такой. Тень нельзя компенсировать ни поликарбонатом потолще, ни подкормками — растениям просто нечего перерабатывать.

• Солнце — минимум 6 часов в день, лучше в первой половине. Пройдите по участку в ясный день утром, в полдень и часов в пять: так видно реальную картину теней. Тень считайте на будущее — яблоня, которая сейчас затеняет теплицу на два часа, через пять лет закроет её до обеда.
• Вода. Место, где весной дольше всего стоит талая вода, — худшее из возможных: грунт просядет неравномерно, а земля внутри будет холодной. Если весь участок низкий, площадку поднимают насыпным грунтом.
• Ветер. Теплица — это парус. На открытом продуваемом месте ей нужны и крепление к земле, и по возможности прикрытие с наветренной стороны в нескольких метрах: забор, стена, кустарник. Вплотную ставить не надо — об этом ниже.
• Дорожка и вода для полива. Ходить к теплице придётся каждый день, и в дождь тоже. Прикиньте заранее, откуда потянете шланг и где встанет бочка.

Стороны света: что советуют и что важнее

Вопрос всплывает у всех, поэтому сразу оговоримся: это общая садоводческая рекомендация из литературы, а не наше требование и не свойство какой-то модели. Мы на ней не настаиваем и в комплектации она никак не отражается.

Сама рекомендация звучит так: длинной стороной с запада на восток, торцами с дверями на запад и восток — тогда длинный скат весь день освещён. Вариант с севера на юг обычно советуют для чисто летней теплицы.

На практике этот ориентир проигрывает всему остальному. Если ради «правильных» сторон света теплицу придётся утащить в тень, развернуть поперёк удобного прохода или упереть торцом в забор — выбирайте свет и удобство: потеря от неидеальной ориентации измеряется процентами, потеря от тени — неделями сезона.

Сколько места занимает теплица

Ошибка при разметке номер один — мерить только габарит самой теплицы. Реально нужно больше: по бокам место, чтобы обойти теплицу, прикопать низ и почистить крышу, а перед каждым торцом — проход. Двери у всех наших моделей распашные, шириной 90 см, по одной с каждого торца, форточки встроены в них же. Упрёте один торец в забор — потеряете не только вход, но и сквозное проветривание, главный способ спасти растения от майской жары.

В «место под разметку» заложено по 0,5 м с боков и по 1 м перед торцами. Для узкой «Садовой Мини» шириной 2 м вычтите метр, для «АГРО» шириной 4 м — прибавьте. Габариты каждой модели указаны в её карточке, а сравнение моделей между собой — в статье «Сравнение моделей теплиц».

Заодно на этапе разметки удобно продумать, что будет внутри: при ширине 3 м обычно получаются две грядки и дорожка между ними — под такую схему рассчитан наш комплект оцинкованных грядок. Решать это до сборки проще, чем потом подгонять грядки под стоящий каркас.

Выравнивание площадки

Здесь у нас новость, которая расходится с большинством статей в интернете: идеально ровная площадка под теплицу не нужна. Требование к месту установки простое — относительно ровный участок без строительного мусора. Дальше всё решает технология сборки.

Бригада собирает каркас не на земле, а приподняв его: под основание подкладывают доски, кирпичи, обрезки бруса и выводят каркас по уровню. Момент принципиальный — только на выровненном каркасе двери и форточки садятся ровно и не клинят потом годами. Когда теплица собрана и обшита поликарбонатом, она превращается в жёсткую коробку с собственным основанием: подкладки убирают, теплицу опускают на грунт. Мелкие неровности ей после этого уже не страшны.

Что действительно стоит убрать до приезда бригады:

1. Мусор и остатки строительства — куски кирпича, обрезки арматуры, бетонные обломки. Под ними земля просядет неравномерно, а работать поверх них неудобно.
2. Пни, крупные корни, кустарник. Пень под теплицей несколько лет будет гнить и оседать, утягивая за собой угол каркаса. Подкладки от этого не спасают: они компенсируют неровность при сборке, а не медленную просадку грунта.
3. Дёрн, если площадка заросла. Снять его проще заранее, чем потом выбирать траву из-под каркаса.
4. Ямы, бугры и явный уклон. Срежьте грунт с высокой стороны и подсыпьте на низкую, а не наоборот: подсыпка со временем уплотняется, срезанное основание — нет.

Простая проверка вместо уровня: если по площадке спокойно катится садовая тачка и нигде не проваливается — готово.

Нужен ли фундамент

В обычном дачном сценарии — нет. Наши теплицы рассчитаны на установку прямо на грунт: каркас оцинкованный, ржаветь от контакта с землёй ему нечем, а низ поликарбоната после сборки прикапывают землёй по периметру — это и держит тепло, и не пускает внутрь сквозняк понизу.

У отсутствия бетона есть и практический плюс: теплицу можно перенести. Почва в теплице со временем истощается, и грамотный севооборот иногда означает переезд на новое место — с ленточным фундаментом такой возможности уже нет.

Основание имеет смысл в двух случаях: заметный уклон, который не хочется срезать лопатой, и постоянная сырость — приподнятая теплица стоит выше воды, хотя честнее сначала попробовать сменить место.

Фундамент из бруса — если он всё-таки нужен

По желанию заказчика мы ставим теплицу на деревянное основание. Материал — брус 100 × 100 мм, пропитанный биозащитой. Тоньше не советуем: сотка здесь нижняя граница, всё, что меньше, работает уже как доска, и смысла в таком основании нет.

Коробка собирается на металлических уголках, а длинные стороны мы намеренно не делаем цельными: брус режется отрезками максимум по 4 м и стыкуется двумя накладными пластинами. Это запас на поведение древесины — если брус со временем поведёт винтом, стык на пластинах даёт ему сыграть, и основание не тянет за собой каркас теплицы. В калькуляторе фундамента нет — стоимость зависит от размера теплицы, её уточняет менеджер при заказе. Обсудить основание лучше сразу, вместе с моделью и монтажом.

Чего точно не надо — заливать бетонную плиту или стяжку под всю теплицу. Земля внутри нужна живая: в неё сажают.

Как теплица держится на земле

Собранная теплица весит немного, а парусность у неё большая. Незакреплённую теплицу сильный ветер сдвигает, а в худшем случае поднимает и переворачивает — обычно вместе с рассадой и частью поликарбоната. Это самая частая причина «теплица улетела», а вовсе не слабый каркас.

Штатное решение — грунт-зацеп «якорь» длиной 50 см: забивается в грунт и притягивает нижнюю обвязку каркаса к земле. Выбирается количеством прямо в калькуляторе на странице теплицы, цена и монтаж пересчитываются сразу.

Сколько нужно. Минимум — четыре, по одному на каждый угол, без этого теплицу оставлять нельзя вообще. Дальше считаем от длины: на 4 м — 4 зацепа, и каждые следующие 2 метра добавляют ещё два. То есть 6 м — шесть штук, 8 м — восемь, 10 м — десять. Это рекомендуемое количество; на открытом продуваемом участке имеет смысл взять с запасом, в тихом углу за домом и забором хватит минимума. Расскажите менеджеру, как стоит теплица, — он подскажет число под ваше место.

Отдельно про прикапывание: после сборки по периметру подгребают землю к нижнему краю поликарбоната. Это не декоративная операция — так закрывается щель у земли, а заодно нижние торцы листа уходят под грунт (поэтому, кстати, торцевая лента на наших теплицах не нужна — подробности в статье «Какой поликарбонат выбрать»).

Расстояние до забора, дома и деревьев

Формальный ориентир для садовых участков — не менее 1 м от границы с соседом до хозяйственной постройки; теплица считается именно ею. В СНТ бывают свои правила, лучше свериться с уставом до сборки. Практическая сторона тут совпадает с формальной: между теплицей и глухим забором остаётся непроветриваемый карман, где дольше держится сырость и скапливается снег, и обойти теплицу с той стороны нельзя. Метр прохода решает всё это разом.

Если места действительно нет и теплицу приходится ставить вплотную к глухому забору, подходит одна модель — «Садовая Усиленная Плюс». У неё дополнительные перегородки на высоте 80 см от пола, и берут её ровно ради такого сценария: конструкция держит несимметричную нагрузку, когда снег с одной стороны не сходит. Обычную «Усиленную» и «Каплевидную» так ставить не стоит.

Ещё два расстояния, про которые забывают чаще всего:

• Скат крыши дома или сарая. Никогда не ставьте теплицу под ним: пласт снега, съехавший с крыши зимой, ломает и поликарбонат, и каркас. Этот случай сильнее любой снеговой нагрузки, на которую рассчитана теплица.
• Деревья — минимум на высоту дерева. Тень, падающие ветки, листья на крыше плюс корни, которые лезут в грядки за поливной водой.

Что сделать до приезда монтажников

Короткий список, по которому удобно пройтись накануне:

1. Место выбрано и размечено колышками с запасом по таблице выше.
2. Мусор, пни и крупные корни убраны, ямы и бугры срезаны или подсыпаны.
3. Приготовлены подкладки — доски, обрезки бруса, кирпичи. На них бригада поднимет каркас и выровняет его по уровню.
4. Перед обоими торцами свободно — там будут открываться двери.
5. К месту установки есть подход и место под разгрузку: машина не всегда подъезжает к самой площадке, а поликарбонат приезжает свёрнутым в рулон — он вместе с элементами каркаса должен пройти к площадке, не задевая грядки, парник и калитку.
6. Понятно, где будут грядки и откуда пойдёт вода, — чтобы не переигрывать после сборки.
7. Собаку — привязать, детей — предупредить.

Частые вопросы

Нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната?

В обычном случае нет. Наши теплицы ставятся прямо на грунт, каркас оцинкованный, от ветра его держат грунт-зацепы, а низ поликарбоната прикапывают землёй. Если основание всё же нужно — при заметном уклоне, постоянной сырости или просто по желанию — мы делаем его из бруса 100 × 100 мм с биозащитной пропиткой, на металлических уголках, со стыками через каждые 4 м на накладных пластинах. Стоимость зависит от размера теплицы, её уточняет менеджер. Бетонную плиту под теплицу заливать не надо: земля внутри нужна для посадок.

Насколько ровной должна быть площадка?

Требование — относительно ровный участок без строительного мусора. Идеальный горизонт готовить не надо: бригада собирает каркас приподнятым над землёй, подкладывая под основание доски и кирпичи, и выводит его по уровню, а после обшивки поликарбонатом опускает на грунт. Готовая теплица жёсткая и мелкие неровности переносит спокойно. Убрать нужно мусор, пни, ямы и бугры, а подкладки — приготовить заранее.

Как правильно поставить теплицу по сторонам света?

Это общая садоводческая рекомендация, а не техническое требование: обычно советуют ставить теплицу длинной стороной с запада на восток, а расположение с севера на юг — для чисто летней. Мы на этом не настаиваем. Свет и удобный подход важнее: если ради «правильной» ориентации теплица попадает в тень или упирается торцом в забор, выбирайте солнце.

На каком расстоянии от забора ставить теплицу?

Ориентир для садовых участков — не меньше метра от границы с соседом, но в СНТ бывают свои правила, их стоит уточнить. С практической точки зрения метр прохода тоже нужен: иначе между теплицей и глухим забором остаётся сырой непроветриваемый карман, а обойти теплицу с той стороны нельзя. Если места нет совсем, вплотную к глухому забору мы рекомендуем только «Садовую Усиленную Плюс» с дополнительными перегородками.

Обязательно ли крепить теплицу к земле?

Да, и это не опция «на всякий случай». Теплица лёгкая и парусная: незакреплённую сильный ветер сдвигает с места, а на открытом участке может и перевернуть. Держит её грунт-зацеп «якорь» 50 см, он забивается в грунт и притягивает нижнюю обвязку каркаса. Минимум — четыре штуки по углам, дальше от длины: на 4 м — 4 зацепа, каждые следующие 2 метра добавляют ещё два (6 м — шесть, 8 м — восемь, 10 м — десять). Чем открытее участок, тем больше стоит взять. Теплица на брусовом фундаменте тоже крепится зацепами обязательно: брус якорем не работает и улетает вместе с теплицей.

Можно ли потом перенести теплицу на другое место?

Можно, и даже не разбирая: теплица стоит на грунте, а не на бетоне. Весит она немного, но громоздкая — поднимать надо одновременно со всех сторон, так что вдвоём не обойтись. Перед переносом вынимают грунт-зацепы и отгребают землю от нижнего края, на новом месте теплицу снова выравнивают и крепят.

Что делать дальше

Когда место выбрано и размечено, остаётся определиться с самой теплицей: длина считается по размеченной площадке, а модель — по тому, как вы собираетесь ею пользоваться. Начните с гида «Как выбрать теплицу из поликарбоната», дальше сравните модели в сравнении моделей и выберите марку покрытия по статье «Какой поликарбонат выбрать». Длина, марка поликарбоната, грунт-зацепы и монтаж считаются в калькуляторе прямо на странице модели — все теплицы собраны в каталоге.