Как правильно крепить поликарбонат на теплицу
Каркас теплицы служит десятилетиями, а покрытие живёт своей жизнью: греется, остывает, гнётся под ветром и снегом. Поэтому крепление поликарбоната к каркасу теплицы — не «прикрутить и забыть», а несколько простых правил, каждое из которых кто-нибудь да нарушает. Разбираем главное: чем крепить, какой стороной класть лист, куда идут саморезы и почему перетянутый крепёж убивает нормальное покрытие быстрее града.
Короткий ответ
Поликарбонат крепится к каркасу кровельными саморезами с прессшайбой и резиновой прокладкой — они идут в комплекте с теплицей, и обычных саморезов вполне достаточно, особенно на плотном листе. Саморезы ставятся по дугам: по три с каждой стороны дуги, шесть штук на дугу. К продольным стяжкам покрытие не крепится — они идут ниже дуг, между ними и листом зазор.
Лист кладётся УФ-слоем наружу — стороной, на которой напечатана маркировка на защитной плёнке, — и сотами вертикально, чтобы конденсат стекал вниз, а каналы проветривались и просыхали. Саморез затягивают до касания и останавливаются: перетянутый крепёж и есть та самая причина, по которой вокруг отверстий появляются трещины. Торцевую ленту и торцевые профили на наших теплицах не ставят вовсе — ниже объясняем почему.
Эта статья — про принципы, а не про пошаговую сборку. К каждой нашей теплице приходит подробная иллюстрированная инструкция по сборке со схемами раскроя, размерами крепежа и порядком действий — при самостоятельном монтаже руководствуйтесь ей. Здесь мы объясняем то, чего в инструкции нет: почему это делается именно так и на чём чаще всего ошибаются.
Чем крепят и нужна ли шайба побольше
Комплект простой. Кровельный саморез с прессшайбой и резиновой прокладкой — со сверлом по металлу, поэтому он проходит и лист, и оцинкованную трубу каркаса сам, без предварительного сверления, а прокладка закрывает отверстие от воды. Саморезы приходят вместе с теплицей и подобраны под её каркас, докупать ничего не нужно; из инструмента понадобится шуруповёрт с шестигранной насадкой, строительный нож с запасом лезвий, рулетка и уровень.
Штатной прессшайбы хватает. Мы специально не навязываем дополнительный крепёж: обычный кровельный саморез со своей шайбой держит покрытие отлично — тем лучше, чем плотнее лист. На «Стандарте» и «Премиуме» вопрос вообще не стоит.
Есть смысл поставить увеличенную шайбу 30 мм, если хочется усилить крепление. Оцинкованная, с мягкой подложкой — она прижимает лист шире, чем прессшайба самореза, и не даёт смять соты, если рука на шуруповёрте окажется тяжелее нужного. Чаще всего её берут под облегчённый «Эконом», на открытых продуваемых участках и те, кто собирает теплицу сам.
Полимерные термошайбы мы не рекомендуем. Их часто советуют в интернете, но под каждую нужно сверлить в листе отдельное отверстие увеличенного диаметра — долгая работа с дрелью на весу, а выигрыша перед обычным кровельным саморезом нет.
Про оцинкованную ленту спрашивают почти все. На «Каплевидной», «Прямостенной» и «Двускатной» лента у нас используется — ею крепится оцинкованный уголок. А вот на арочные теплицы мы её не советуем: плотно натянуть её по дуге не получается, в оставшиеся щели задувает песчинки и вдавливает их в поликарбонат.
Какой стороной класть лист и как идут соты
Здесь две ошибки, и обе исправляются только перекладкой листа.
УФ-слой смотрит наружу. Он нанесён только с одной стороны и обозначен печатью на защитной плёнке: где напечатаны производитель и указание на UV-слой — там лицо, обратная плёнка обычно без печати. Положите лист наоборот — и незащищённая сторона окажется под солнцем: за сезон-другой поликарбонат мутнеет, желтеет и становится хрупким, будто отслужил десять лет. Подробнее про УФ-слой и марки — в статье про выбор поликарбоната.
Соты располагаются вертикально — на торце перпендикулярно основанию, на крыше вдоль дуги, от конька к земле. Внутри листа каналы, и конденсат в них попадает неизбежно: при вертикальных сотах он стекает вниз, каналы проветриваются и просыхают. Если положить лист каналами горизонтально, вода встанет в них озерцами — зимой замёрзнет и разопрёт перегородки, летом зацветёт зелёным, и лист изнутри навсегда останется мутным.
Плёнку с внутренней стороны снимают до укладки листа — потом до неё уже не добраться. Наружную опытные монтажники снимают непосредственно перед установкой листа: пока она на месте, по ней удобно размечать рез и видна маркировка УФ-стороны, а лист не царапается при переноске. Дольше конца сборки её не оставляют ни в коем случае: под солнцем клей спекается с поверхностью, и через пару месяцев плёнка снимается лоскутами вместе с остатками клея, которые уже ничем не оттереть.
Порядок работ в общих чертах
Пошаговая последовательность со схемами есть в инструкции, здесь — только то, что полезно понимать заранее.
Поликарбонат приезжает свёрнутым в рулон, а не стопкой готовых листов. На каркас рулон не раскатывают: его разворачивают на ровном месте на участке, размечают и режут, и уже готовый лист поднимают на теплицу. Резать проще всего строительным ножом с новым лезвием по линейке, в несколько проходов — рез выходит чистым и соты не сминаются. Электролобзик с мелкой пилкой по металлу тоже подойдёт, но лист нужно прижать: на весу он вибрирует и края получаются рваными. Болгарку не берите — диск плавит кромку.
Фронтоны обшивают на земле, до сборки каркаса — рамы кладут на ровную поверхность и работают по ним, как по столу: это в разы удобнее и точнее, чем тянуться с ножом и шуруповёртом к вертикальной стенке уже собранной теплицы. Лишнее обрезают острым ножом прямо по дуге, по месту. Двери и форточки не вырезаются заранее по шаблону: фронтон закрывается сплошным листом, а створки прорезаются ножом — так они садятся в свой проём без щелей. Где именно вести рез, показано в инструкции.
Дальше собирают каркас и обязательно выверяют его уровнем и по диагоналям — перекошенный каркас ровно обшить уже не получится, лист ляжет с волной. И только на выверенный каркас идёт покрытие крыши. Стык листов при этом приходится на дугу: наши теплицы спроектированы под ширину полотна, подгадывать шов на месте не нужно.
Лист на каркас не просто укладывают — его натягивают. Сначала полотно выравнивают и закрепляют с одной стороны, а дальше, двигаясь ко второй, тянут его по дуге и крепят уже натянутым. Если этого не сделать, лист ляжет волной: между ним и дугами останутся щели, в них потянет холодом и задует пыль, а на ветру такое покрытие ещё и хлопает. Натянутый лист прилегает к каркасу по всей дуге — и держится, и выглядит совсем иначе.
По краям теплицы, со стороны торцов, лист выпускают примерно на 5 см — получается козырёк. Он отводит воду от стыка с торцом, и он же даёт запас, чтобы саморез шёл не по самой кромке: крепёж, поставленный вплотную к краю, при затяжке просто отламывает угол листа.
Если позже вы решите добавить боковую форточку, правила те же: рамка ставится на каркас, полотно режется по месту.
Куда идут саморезы
Здесь наш порядок отличается от того, что пишут в большинстве статей. Универсальный совет «саморез через каждые 30 см по всем профилям» придуман для навесов из плоских листов на редкой обрешётке. У арочной теплицы каркас устроен иначе.
Крепим по дугам — по три самореза с каждой стороны дуги, шесть штук на дугу, плюс крепление по низу, где дуга садится на основание. Продольные стяжки под крепёж не годятся физически: они проходят ниже дуг с внутренней стороны, и между ними и листом остаётся зазор — саморез там просто не притянет покрытие ни к чему. Искать их через лист бесполезно, это только лишние дырки.
Зато продольные стяжки удобны для другого. Именно к ним внутри теплицы вяжут шпалеру: они идут по всей длине, расположены ниже дуг и держат нагрузку от подвязанных томатов и огурцов лучше, чем любая натянутая проволока. Один из тех случаев, когда деталь каркаса работает не там, где её ищут.
В самый верх, в конёк, саморезы не вкручивают. Верхняя точка крепления — та, докуда монтажник спокойно достаёт рукой, стоя на земле. Дело не только в удобстве: чем выше и неудобнее тянуться, тем больше шансов, что шуруповёрт соскочит и оставит в листе лишнюю дырку, которую потом ничем не закрыть. Поэтому и крепёж идёт по три самореза с каждой стороны дуги, а не сплошной строчкой через весь свод.
Считать саморезы не нужно: крепёж приходит комплектом вместе с теплицей, его ровно столько, сколько требуется на вашу длину.
Увеличенные шайбы, если вы решили усилить ими крепление, докупаются отдельно — сколько их понадобится на вашу теплицу, подскажет менеджер: количество зависит от длины и от того, с каким шагом стоят дуги у конкретной модели. Сравнить каркасы моделей между собой можно в сравнении моделей теплиц.
Главная ошибка — перетянуть
Если из всей статьи запомнить один абзац, пусть это будет этот. Саморез затягивают до момента, когда шайба коснулась листа и прокладка чуть примялась, — и на этом останавливаются. Шуруповёрт ставят на минимальный момент, а последний оборот многие мастера доводят рукой.
Что происходит при перетяжке: шайба вминается в поликарбонат, соты под ней складываются, и лист в этом месте теряет и жёсткость, и герметичность. Сама вмятина ещё не беда — беда в том, что поликарбонат живёт: на жаре расширяется, на морозе стягивается, и на длине листа набегают миллиметры хода. Свободно закреплённый лист эти миллиметры отыгрывает под шайбой, намертво зажатый — не может, и напряжение уходит в единственное слабое место, в отверстие вокруг самореза. Оттуда и растут трещины-лучики, которые каждый следующий сезон расширяет замерзающая в них вода.
Как понять, что перетянули. Посмотрите на лист сбоку в солнечный день: вокруг правильно поставленного самореза поверхность ровная, вокруг перетянутого — заметная воронка, а соты под шайбой видны сплющенными. Если воронка уже есть, саморез стоит ослабить на четверть оборота: сминание не отыграется, но трещина хотя бы не пойдёт дальше.
Есть и обратная сторона: раз в сезон крепёж надо проверять. Ветровые и снеговые нагрузки за год потихоньку ослабляют соединения, и весной стоит пройтись по саморезам — и по каркасным, и по тем, что держат покрытие. Не затягивать сильнее, а именно подтянуть ослабшие.
Низ листа и торцы: почему мы не ставим торцевую ленту
После сборки и обшивки низ поликарбоната прикапывают землёй — это и дополнительная фиксация покрытия, и защита от сквозняка по низу, и заодно закрытые нижние торцы листа. Землю подгребают по всему периметру, кроме проходов у дверей.
Отсюда наша позиция, которая расходится с большинством материалов в сети: торцевую ленту и торцевые профили мы не продаём и не рекомендуем. Нижние торцы уходят под грунт — закрывать там нечего. Открытые торцы остаются по краям дверей и форточек, а они прорезаются ножом по месту: зазора между створкой и полотном нет, и лента там просто прорежется краем листа за первый же сезон. На срок службы покрытия куда сильнее влияют сторона листа, направление сот и затяжка саморезов.
Четыре ошибки, из-за которых покрытие живёт вдвое меньше
- Лист положен УФ-слоем внутрь. Покрытие мутнеет и желтеет за один-два сезона. Исправляется только заменой листа.
- Соты лежат горизонтально. Конденсат стоит в каналах, зимой рвёт перегородки льдом, летом цветёт зелёным — лист изнутри мутнеет навсегда.
- Саморезы перетянуты. Трещины вокруг крепежа, которые расширяются каждую зиму.
- Защитная плёнка оставлена на смонтированной теплице. Прикипает и снимается вместе с клеем, поверхность после этого мутная.
Все четыре — следствия монтажа, а не качества материала, и все четыре легко избегаются. По нашей гарантии мы отвечаем за каркас и фурнитуру 12 месяцев, и она не распространяется на случаи, когда теплица собрана с нарушением инструкции или не закреплена к грунту. Сам поликарбонат — материал, срок жизни которого определяют марка и правильная установка, поэтому «гарантию N лет на поликарбонат» мы честно не обещаем. Сроки, на которые реально можно рассчитывать по каждой марке, приведены в статье про выбор поликарбоната.
Частые вопросы
Нужны ли специальные шайбы для крепления поликарбоната?
Не обязательно. Кровельные саморезы из комплекта имеют собственную прессшайбу с резиновой прокладкой и держат покрытие отлично — особенно на плотном листе «Стандарт» или «Премиум». Если хочется усилить крепление, есть увеличенная шайба 30 мм с мягкой подложкой: она прижимает лист по большей площади и прощает лишний оборот шуруповёрта. Чаще её берут под облегчённый «Эконом» и при самостоятельной сборке. Полимерные термошайбы не советуем — под них надо сверлить отдельные отверстия, а выигрыша нет.
Можно ли крепить поликарбонат к продольным стяжкам каркаса?
Нет, и дело не в рекомендациях — так просто не получится. Продольные стяжки идут ниже дуг с внутренней стороны, между ними и листом остаётся зазор: саморез пройдёт лист и уйдёт в пустоту, ничего не прижав. Покрытие крепится по дугам — по три самореза с каждой стороны дуги. А стяжки пригодятся внутри теплицы: к ним очень удобно вязать шпалеру для томатов и огурцов.
Какой стороной класть поликарбонат и как должны идти соты?
Наружу — стороной с УФ-защитой: её определяют по защитной плёнке, на лицевой напечатаны производитель и указание на UV-слой, обратная обычно без печати. Соты при этом должны располагаться вертикально: на торце перпендикулярно основанию, на крыше — вдоль дуги. Тогда конденсат стекает вниз, а каналы проветриваются и просыхают. Обе ошибки исправляются только перекладкой листа, поэтому проверять сторону и направление сот надо до первого самореза.
Когда снимать защитную плёнку с поликарбоната?
Плёнку с внутренней стороны листа снимают до укладки — потом до неё не добраться. Наружную опытные монтажники снимают непосредственно перед установкой листа: пока она на месте, по ней удобно размечать рез и видна маркировка УФ-стороны, а лист не царапается при переноске. Дольше конца сборки её оставлять нельзя: под солнцем клей спекается с поверхностью, и через пару месяцев плёнка снимается лоскутами вместе с остатками клея, которые уже не оттереть.
Нужна ли торцевая лента или торцевой профиль?
На наших теплицах — нет, и мы их не продаём. Нижние торцы листа после установки уходят под грунт: теплицу прикапывают землёй по периметру. А двери и форточки прорезаются в поликарбонате ножом по месту, зазора между створкой и полотном нет — лента там просто прорежется краем листа за первый сезон. Куда важнее положить лист УФ-слоем наружу, сотами вертикально и не перетянуть саморезы.
Чем резать сотовый поликарбонат?
Строительным ножом с новым лезвием по линейке, в несколько проходов — для четырёх и шести миллиметров этого достаточно, и рез выходит самым чистым. Электролобзик с мелкой пилкой по металлу тоже подходит, но лист нужно прижать, иначе он вибрирует и кромка получается рваной. Болгаркой резать не надо: диск плавит кромку. Режут на участке, развернув рулон на ровном месте, а не прямо на каркасе.
Где взять подробную инструкцию по сборке теплицы?
Она приходит вместе с теплицей — иллюстрированная, со схемами раскроя, размерами крепежа и порядком сборки по шагам. Если при самостоятельном монтаже что-то непонятно, позвоните нам: менеджеры знают эти теплицы до последнего самореза и подскажут по конкретному месту. А если собирать самому не хочется, монтаж можно заказать при покупке — он считается в калькуляторе на странице модели.
Что делать дальше
Если теплицу собирает наша бригада, всё перечисленное — её работа, и отдельно ни о чём просить не надо: покрытие приезжает в комплекте вместе с крепежом. Если собираете сами, держите под рукой инструкцию, а из этой статьи запомните четыре вещи: проверить сторону листа и направление сот до первого самореза, выставить на шуруповёрте минимальный момент, крепить по дугам и не забыть закрепить теплицу к грунту — без этого не работает и гарантия. Перед сборкой пригодится подготовка участка, а марку покрытия стоит выбрать заранее по статье про поликарбонат. Если теплица ещё не выбрана — начните с гида «Как выбрать теплицу из поликарбоната», а модель, длина, марка покрытия, грунт-зацепы и монтаж считаются в калькуляторе в каталоге теплиц.
